Как завестись в мороз ?

Вместо предисловия

Зимним периодом эксплуатации принято называть период, когда среднесуточная температура окружающего воздуха составляет ниже +5 . В наших широтах это обычно период с ноября-декабря по февраль. С наступлением зимы автолюбители разделяются на два лагеря: "подснежники", прячущие свои авто в гаражах, дворах и сугробах, и "отчаянные", не изменяющие своим любимицам даже в самый лютый мороз

Чем грозит зима мотору ?

Холодный воздух, попадая в цилиндры через впускной тракт, затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и нарушает нормальный тепловой режим. Переохлаждение двигателя в процессе работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность. Конденсат горючего может смыть масляную пленку со стен цилиндров и попасть в масло, что часто приводит к усилению износа двигателя и сокращению срока его службы.

Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей. Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Мороз и многоточечный впрыск

Жалобы на муки по зиме с мотором С20NE, 20SE (и прочих моторов с индексом E) обусловлены (пока оставим в стороне состояние самого мотора) его конструкцией. Система распределённого впрыска в данном случае может сыграть злую шутку, забрызгав свечи и стенки цилиндров густым слоем топлива, и лишить таким образом свечи - "надежды" на появление искры, а вас - возможности запустить двигатель.

Почему так происходит ? Для этого обратимся к схеме собственно распределённого впрыска, в сравнении с моновпрыском и карбюратором:

Моновпрыск

Как видно на картинке, при моновпрыске (CFI), впрыск топлива происходит до заслонки, и путь паров (капель) бензина до цилиндра достаточен для того, чтобы топливо успело испариться и попасть в цилиндры в паровой фазе, в смеси с воздухом. Топливо, не испарившееся по пути к цилиндру, оседает на стенках впускного коллектора и поступает в цилидры постепенно, по мере испарения.

В карбюраторных двигателях все ещё проще: воздушная заслонка закрывается, а количество топлива определяется открытием дроссельной заслонки в момент пуска.
Топливо из карбюратора в поступает в достаточно длинную впускную трубу. Путь топлива в виде пленки на внутренней поверхности впускной трубы таким образом тоже достаточно длинный и протяженный во времени и топливо также успевает испариться и смешаться с воздухом "по дороге" в цилиндр.

Распределенный впрыск

С многоточечным впрыском всё немного по-другому. Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте: форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент, и это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Разные сорта топлива испаряются по-разному, а при низкой температуре испаряемость любого сорта топлива ухудшается.

Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо будет ползти по впускной трубе длительное время и в конце концов испарится все равно, то для непосредственного впрыска варианта все гораздо грустнее: ведь то, что не успело испариться сразу - все равно гореть не сможет.

Состояние форсунок в этом случае играет немалую роль: если форсунка загрязнена и топливо не распыляется, а бьёт струёй в цилиндр - оно однозначно не вспыхнет, а зальёт цилиндр, свечи, попадёт в выпускной коллектор, катализатор и т.д. И в итоге, вместо работающего мотора, вы можете получить посреди зимы полный "цугундер" вплоть до разрыва катализатора или глушителя.

Нескольких неудачных попыток завода в этом случае достаточно, чтобы полностью забрызгать свечи и тогда - держись! Пытаться завестись в этом случае ни от "пускача", ни с "толкача" не стоит: в системе выпуска может скопиться достаточное количество паров бензина, и его воспламенение там не сулит ничего хорошего. Лучше выкрутить свечи и промыть их спиртом или хотя бы протереть и дать "проветриться", заодно проветрится и камера сгорания.

Мне приходилось слышать такой совет - "прокалить" свечу на газу или на зажигалке, спичке, костре. Не думаю что это хорошая идея, потому пробовать не стал. Мне кажется, что газу свечу легко элементарно перегреть и испортить навсегда, а в костёр её можно попросту и уронить, измазать в золе, грязи и получить себе дополнительную головную боль, цирк на дротi и т.д.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой?
Дальше я привожу несколько советов, почерпнутых мной из различных источников на просторах интернета, из личного опыта, из опыта других автомобилистов

Масло!!!

Первый способ - применять масла с низкой вязкостью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до минус 20-25 градусов. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла - класса вязкости SAE 5W-30. Однако с морозом вязкость масла в двигателе резко возрастает и 15W-40 например, при тридцатиградусном морозе становится практически твердым.

Двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться. Если мотор все - таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда - часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется - под насосом образуется воздушная яма. ВАС оповестит об этом лампа "НЕТ ДАВЛЕНИЯ", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.

Чтобы полностью избавить себя от проблем, связанных с загустеванием моторного масла, нужно применять высококачественные масла, приемущественно импортные, высокая цена которых с лихвой окупается сэкономленными силами и нервами. Выбирая моторное масло, следует знать, что значение вязкости по стандарту SAE для зимних условиях (первая цифра в обозначении с буквой W) должно быть 10 -- при эксплуатации автомобиля до -30 С, 0 или 5 -- при более низких температурах.

Подогреть масло
Для совсем уж лютых морозов или при неудаче с маркой масла

А если с маркой не угадал и масло замёрзло ? Слить и подогреть не выйдет - густое. Как вариант - в какой-нибудь емкости нагреть пол-литра(литр) масла до градусов 90-120, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся) и попробовать завести через пару минут.

Мотор, должен запуститься без проблем. Даже если переохлажденная часть масла не смешается сразу с вновь залитым, в любом случае оно хоть немного нагреется и не "застрянет", а потом его температура выровняется по всему объёму. Не стоит бояться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой - куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Да и в процессе естественного угара масло все равно выработается.

Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, уверяю, из всех зол от мороза это - меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные - тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, - шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР !!!

Можно подогреть картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса " Шмель" ( конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

А вообще, для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться керамическими горелками с инфракрасным излучением. Как показывает опыт, на двадцати пяти градусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.

Нагреть двигатель через систему охлаждения
Способ для маньяков, для страшных морозов или опять же, при серьёзной неудаче с маркой масла

Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры семьдесят пять - восемьдесят градусов: при температуре окружающего воздуха минус тридцать пять градусов - две заправки, при температуре ниже минус тридцать пять градусов - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения составляла примерно пять литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду.

После того как из краника вытечет шесть-восемь литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды ( одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения ) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение трех-четырех минут.

Тёплый аккумулятор - половина дела

О том, что для тех, кто ездит зимой, обязательно нужен хороший аккумулятор, знают все. Но при температуре ниже 30 С даже очень хорошая батарея зачастую не справляется со своими обязанностями, так как даже у новой батареи при такой температуре отдаваемая ёмкость может упасть ниже 50%.

Поэтому в очень морозные дни рекомендуется снимать ее с автомобиля и оставлять в теплом помещении. Тем, для кого данная процедура слишком обременительна, может существенно облегчить жизнь дополнительный небольшой аккумулятор (емкость до 25-30 Ач), хранящийся дома в заряженном виде, который можно захватить с собой, отправляясь на стоянку или в гараж.

Когда основной проблемой запуска является слабый аккумулятор и нет возможности его подзарядить, то можно либо "подкурить" от чужого, либо воспользоваться буксиром. В первом случае надо помнить, что если машина-донор имеет электронную систему зажигания, то на момент "прикуривания" ее необходимо заглушить, так как резкий скачок напряжения при включении чужого стартера может повредить ее электронику.

Стартовая жидкость

Существуют различные конструкции специальных электрических подогревателей, устанавливаемые во впускном коллекторе. Но наиболее простым и доступным способом является применение специальных стартовых жидкостей, состоящих из быстроиспаряющихся эфиров, продающихся в большинстве автомагазинов в аэрозольных баллончиках.

Применяется стартовая жидкость непосредственно перед запуском двигателя, для чего снимается крышка воздушного фильтра и производится ее впрыскивание непосредственно во впускной тракт. Для упрощения этой процедуры некоторые проделывают отверстие в крышке воздушного фильтра, впускном патрубке и т.д. закрываемое резиновой пробкой.

Запуск дизельного двигателя легкового автомобиля в мороз затрудняется, как правило, по причине загустевшего топлива, что для обычного зимнего сорта случается при тепмературе -26 -28 С. Бороться с этим можно добавлением специальной присадки. Некоторые используют керосин или бензин в количестве 10-15 процентов. Однако злоупотреблять этим не стоит, так как получаемая смесь обладает хорошей взрывоопасной и плохой смазывающей способностью, а это сказывается на ресурсе топливной аппаратуры дизеля.

Для облегчения запуска дизеля известна конструкция, состоящая из одно-двухлитровой емкости, подключенной с помощью тройника и краника к топливной магистрали, которая заполняется теплым топливом непосредственно перед запуском. Есть еще одна важная деталь, о которой всегда должны помнить владельцы дизельных автомобилей, -- топливный фильтр. Загрязненный, но еще справляющийся со своими обязанностями в теплое время, он становится непреодолимым препятствием для загустевшей на морозе солярки.

Буксир ? Только в крайнем случае

Если выполнить все вышеперечисленное, то проблем с запуском двигателя зимой, как правило, не возникает. Но что делать, если эти меры не приняты, а ехать в мороз все-таки необходимо?

Во-первых, надо определить вязкость масла. Попытка запустить двигатель с загустевшим маслом при помощи буксира может привести к поломке (заклиниванию) двигателя. Сделать это можно с помощью стартера (при хорошем аккумуляторе) или ключа, надетого на гайку, крепящую шкив на переднем конце коленвала. Если вязкость нормальная, то коленвал будет прокручиваться без значительных усилий, а значит, у вас есть шанс завести двигатель без предварительного подогрева.

Во-вторых, баллончик со стартовой жидкостью (например COLDSTART для 4х-тактных двигателей) желательно всегда иметь в багажнике - его стоимость составляет от 5 до 10 долларов и не ударит по вашему карману.

Использование буксира сложный способ, который полностью исключается для автомобилей с автоматической коробкой передач. В первый раз большинство водителей допускают одну и ту же ошибку, включая первую передачу. Попытки запуска двигателя с буксира нужно начинать с третьей передачи и трогаться с выключенным сцеплением. Отпускать сцепление надо плавно после набора скорости. Если колеса идут юзом, то надо повторить попытку с использованием четвертой передачи.

Когда двигатель заработает, необходимо выключить сцепление и подать сигнал к остановке водителю тягача. Тот при остановке должен по возможности избегать пользования тормозами, останавливаясь плавным накатом, так как занятый манипуляциями с педалью газа водитель буксируемого автомобиля может не успеть среагировать на быстрое торможение.

Как я завожу свой 20SE на морозе - 20`C
Здесь я привожу свой личный опыт, с чьей-то точки зрения, может быть не совсем правильный, но другого пока нет.

• Включаем габариты, чтобы слегка "разогреть" аккумулятор отдачей малого тока: чуть "оживут" пластины, перемешается электролит. Таким образом, аккумулятор готовится к стрессовым 400 амперам, пускового тока стартера.

• Пока горят габариты, снимаем один конец патрубка, идущего от воздухомера к впускному коллектору и брызгаем туда немного жидкости COLDSTART. Можно снять шланг обводного клапана холостого хода (обозначен SD) и брызнуть прямо в отверстие на коллекторе перед заслонкой (но не в обводной шланг !!!), но я привык так.

• Одеваем шланг обратно, зажимаем хомут, выключаем габариты и курим, пока "отдыхает" аккумулятор и испаряется колд старт. Одновременно можно брызнуть каплю на любую железяку, чтобы определить с какой скоростью эта гадость испаряется.

• Докурили - падаем в водительское кресло, включаем зажигание. Т.к. жидкость набрызгана до дроссельной заслонки, то прежде чем запускать мотор, можно нажать до упора педаль газа, чтобы полностью открыть заслонку и втянуть в цилиндры пары стартовой жидкости. Хотя на самом деле, они втянутся и так - через канал регулятора частоты хх.

• Выжимаем сцепление (надеюсь объяснять не надо почему), стартуем, (если топили газ, то после одного-двух оборотов мотора, его "бросаем"). Должна завестись максимум с 3-го - 4-го оборота. Повторюсь, газ можно и не трогать вообще - разве что проветрить камеру потоком воздуха.

• Завелись- держим сцепление, газ не трогаем, ждём секунд 10, пока выгорит "стартуха" и начнёт гореть бензин. Из-за присутствия СЖ, первое время обороты могут превышать обороты хх где-то на 100-200. После выгорания СЖ, обороты падают до нормальных 900-1000 прогрева.

• Теперь можно плавно отпустить сцепление.

• Всё. Греемся и едем.

Попутно, пока открыт капот, можно проверить работу термостата - верхний патрубок, идущий от мотора к радиатору, должен быть холодным, пока мотор не нагреется до 90`C. Заодно послушать компенсаторы - изношенные будут клацать, пока чуть не разжидится масло. Советую поглядывать на контрольное отверстие ватерпумп (его видно если смотреть на неё чуть под углом со стороны левой фары) на предмет появления из нее жидкости - в этом случае её пора менять...

Нюансы

• Если у вас "горе" с маркой масла, то его лучше подогреть (см. выше) т.к. активное воспламенение СЖ в цилиндрах может быть чревато поломкой двигателя, если масло загустело (затвердело) за морозе.
• Не стоит наливать много СЖ - мотор работает на бензине, а не на эфире, и задача СЖ только в облегчении пуска, а не в панацее от изношенных свечей, грязного инжектора или плохого бензина. Одного двухсекундного нажатия более чем достаточно.
• Брызгать тем лучше, чем ближе к заслонке - мотор быстрей "схватит", а в самой жидкости содержится смазка для цилиндра
• Точно прицеливайтесь в канал - не забывайте что генератор - несколькими сантиметрами ниже
• Открывать дроссельную заслонку и брызгать за ней - не советую: избыток СЖ во впускном коллекторе - не самое лучшее что вы можете сделать для мотора Поэтому лучше меньше и только ДО заслонки - этакий себе "моновпрыск" ;-)
• В обводной шланг лучше не брызгать - содержащаяся в составе смазка может засорить клапан регулятора хх

Ещё один способ, чуть более простой потому что без СЖ

• Предварительные процедуры все те же, кроме откручивания, забрызгивания и пр.
• Стартуем, делаем три-четыре оборота - отпускаем ключ (не мучьте технику!) и курим, пока испаряется бензин, попавший в камеры сгорания.
• Докуриваем и стартуем как обычно, не забывая о том, что после четвертой неудачной попытки завода можно спокойно идти за свечным ключом.

Помогает не всегда, особенно если неважненький бензин.

Советы

• Держать мотор в порядке - как это банально!
• Перед зимой промыть инжектор если не на ультразвуке, то хотя бы чуть "освежить" присадками
• Заправлять нормальным бензином - это еще банальней, но не всегда удаётся. Кстати, если бензин совсем уж хреновый, можно добавить присадку REDEX - поможет выжечь остатки "бодяги", не загадив мотор и свечи, и доехать до нормальной заправки.
• Тот же самый REDEX немного помогает в деле очистки свечей и камеры от всяких нагаров, но увлекаться им не стоит: 50г на 50 литров бензина один раз на 5 тысяч - этого вполне должно хватить, если вы не заправляете что попало, а в цилиндры не попадает масло.

C20NE: на войне как на войне

Будет позже...